Как сделать оконную раму ручным фрезером

Рекомендуется заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой. Материалы, технологии, опыт форумчан Окна постоянно подвергаются внешним воздействиям и перепадам температур в помещении и на улице, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, если речь идет о дереве.

Дерево.

Чтобы свести к минимуму возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельной древесины, а из клееного бруса. Можно купить готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить его самостоятельно. Во втором случае собирается заготовка не менее чем из трех ламелей, причем так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности выбирают древесину радиального распила, тангенциальный "ведет" сильнее.

Для склеивания используются специальные, влагостойкие составы. Сечение бруса выбирают исходя из количества стекол - для окна с одной камерой обычно используют брус 6 х 4 см. С точки зрения изготовления в раме выбирают не только пазы под стеклопакет и наружные уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокон поделился своими чертежами, упростив их, можно получить качественные конструкции, практически не уступающие готовым. Учитывая, что профессиональное оборудование есть не у всех, а его покупка сведет на нет всю экономию и оправдана только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, наружные уплотнители и фурнитуру.

Используют фрезерный станок, циркулярную пилу, ручной инструмент для отделки. Наши форумчане оснащены всеми необходимыми инструментами, Ravildon делал окна вместе со своим братом ником Halvastarshi для своего дома. У нас были ручные инструменты, станки и другие приспособления.

Сварили стол, прикрепили к нему ручной фрезер, купили микрошип и подвижную каретку, решили набрать профиль по длине и толщине. Покупной профиль стоит от рублей за шесть метров, поэтому будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать толщину.

Стяжку делали с помощью микрошиппера.

Вот что мы сделали: У меня было несколько направляющих с каретками, я сварил раму, прикрепил ручную циркулярную пилу к подвижному столу, получился простейший самозванец. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фрез. Глубина пропила регулируется скользящим упором, высота - набором пластин и прямоугольных трубок.

Паз я прорезал за пять проходов, меняя подкладки, доработал напильником. Братья тренировались на остатках, записывая результаты в журнал, чтобы впоследствии выбрать наиболее удачный вариант. Освоив это ремесло, они стали делать рамки сами. Другой посетитель нашего форума использовал для изготовления рам готовый клееный брус.

Приобретенный клееный пиломатериал пропустил через толщиномер и триммер, с помощью циркулярной пилы с самодельным приспособлением для высокопараллельного упора с направляющими планками и линейками 0,5 мм сделал шпунт и профиль, склеил, выбрал пазы для фурнитуры фрезером, установил фурнитуру - проверил, как она работает, снял, отшлифовал под покраску.

Особых хитростей нет, но нужно либо иметь опыт столярных работ, либо сначала сделать несколько рам на выброс - для практики. Поскольку планируются стеклопакеты, общее сечение бруса получилось 80 х 78 мм. Детали собираются на шпунтовом соединении, вертикальные части - проушины, а горизонтальные - шипы. Проще сделать одинарное соединение, но двойное соединение считается более прочным и долговечным, так как увеличивается площадь склеивания, еще более прочным является тройной шип.

Когда у вас один шип, стоит усилить раму уголком, так как остекление значительно утяжеляет конструкцию. Я сделал три шипа и посадил их на полиуретановый клей D4, еще один клей и один шип под остеклением, возможно, я бы поставил уголок. В качестве теста можно приклеить один уголок и проверить его на прочность и деформацию, нагрузив на гипотенузу массой в полтора стеклопакета. Тогда станет ясно, нужно ли дополнительное усиление. Халвастарский собрал коробку из двух ламелей, чтобы легче было выбирать четверти и пазы для уплотнителей циркулярной пилой.

Халвастарский.

Темперированная береза не была доступна в нужной толщине, ни цельная, ни клееная, и нам пришлось довольствоваться материалом с меньшим сечением. Но я нашел сухую древесину, уже ламинированную со всех сторон. Рамы я клеил на гладком растворе, так как гребня подходящей ширины не было. Для страховки конструкцию укрепил шурупами - наискосок, от края к центру, головки крепежа в дальнейшем будут скрыты четвертью. После окончательной пневмоструйной обработки готовые рамы были переданы моему старшему сыну для финишной обработки - шпаклевки.

Пазы для фурнитуры в створках выбираются исходя из типа и размеров фурнитуры. Чтобы облегчить себе работу, Халвастар сделал металлические шаблоны, по которым выбрал все необходимые пазы. Прежде чем нарезать шпунт и паз, он подготовил пазы для замков - сделал шаблон из согнутого стального уголка.

Отверстия - 8 мм в диаметре, отверстие для шурупов - 10 мм в диаметре. Сначала разметил центры, затем просверлил 8 отверстий - глубина 26 мм. Поставил упор и с помощью ручной фрезы соединил отверстия в паз - глубина 28 мм, ширина 8 мм. Я обошелся без ограничителя длины - границы паза ощущаются на ощупь.

Кроме того, срезанный или закругленный угол покрывается более толстым слоем краски, чем острый, а значит, более устойчив к любым внешним воздействиям. Форумчанин Suhov76, который сам сделал деревянные окна, советует свой метод. Краски и лаки "боятся" острых краев, по закону поверхностного натяжения, на острой поверхности слой краски тоньше, а по закону подлости, именно край - самый уязвимый в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, тогда как на радиусе слой ровный и повредить его сложнее.

Собранные рамы и створки шлифуют и обрабатывают специальными пропитками, а затем красят или покрывают лаком. Все используемые покрытия должны быть на единой основе, например, на водной, чтобы каждый последующий слой наносился и хорошо прилипал и служил долго. Стекло в раме крепится штапиками. После того как заготовки вырезаны, выбраны пазы и шипы, отверстия для фурнитуры и рамы собраны, остается последняя часть - отделка и установка стекла.

Стекло необходимо отделать.

Покрасили и загрунтовали внешнюю белую сторону. Затем, сняв шлифовку, капнул краской поверх малярного скотча в паре мест - внутренняя, полупрозрачная.

Стекло было покрашено.

Краска - не краска, с белой стороны легко оттирается влажной тряпкой, если что. Установил стекло на распорки и прибил планки остекления - медный гвоздь через ровные десять сантиметров смотрится хорошо. Загерметизировал нейтральным силиконом - это важно, кислотный может разрушить герметик пакета.

Перевернул его на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, установил фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проем.

Наконец, отрегулировал створку и вставил уплотнители в пазы. Изготовление деревянного окна своими руками - это не только возможность сэкономить, но и проявить себя. На протяжении многих лет красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных деньгах, а о вашем собственном мастерстве. Все, что касается технических параметров и особенностей евроокон, а также тонкостей монтажа и характеристик изделий разных производителей, обсуждается в разделе "Окна, профили, стеклопакеты". Подробности об изготовлении деревянных окон, о которых идет речь в статье, представлены в разделе "Отчет о деревянных окнах".

В статье о технологии склеивания древесины вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Из видео вы узнаете, как правильно установить окна и скрытые рольставни. Материал из ВикиПро: Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель Изготовление короба для деревянного окна Самой популярной древесиной для изготовления оконного короба является дуб, но его стоимость довольно высока.

Поэтому для первого опыта в этом деле лучше приобрести более дешевые материалы, например, сосну. Стоит помнить, что на коробке лежит большая "ответственность" - она несет основную нагрузку окна, поэтому при ее сборке нужно очень внимательно отнестись к доскам: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть быть абсолютно гладкими.

Иными словами, подходит только первосортная древесина, а другие варианты даже не стоит рассматривать. В заготовке необходимо сделать паз глубиной около мм. Четыре стороны коробки соединяются между собой при помощи столярного клея. Далее во всех углах сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной 3 см.

Сверлятся отверстия во всех углах.

Для того чтобы соединенные блоки были прочными и плотно зафиксированными под углом 90 градусов, необходимы клинья. Коробка собирается путем сверления отверстий в стене, забивания дюбелей в отверстия и окончательного закрепления коробки шурупами.

Для заполнения щелей используется монтажная пена. Пример чертежа для изготовления коробки Как сделать оконную раму своими руками? Здесь мы рассмотрим, как сделать оконную раму из ламинированного ламината Этот материал отличается высокой надежностью, долговечностью и относительно небольшим весом.

Рассмотрим, как сделать оконную раму из ламинированного ламината.

Для изготовления ламината вам понадобятся именно ламинированные пиломатериалы. Можно использовать и обычные пиломатериалы, но вряд ли такое изделие выдержит больше одного сезона эксплуатации. Подготовив все необходимые инструменты и чертежи, можно смело приступать к работе. Для начала сделаем оконную коробку. Для этого в доске сечением 50х миллиметров вырезается паз так, чтобы в профиле элемент был похож по форме на букву "Г".

Благодаря этому действию окно будет более влагостойким и герметичным. Изготовление оконной рамы для деревянного окна Следующий шаг - изготовление самой оконной рамы. Толщина профиля определяется количеством стекол, которые будут вставлены в окно. Если рама предусматривает установку одного стекла, то достаточно двух пазов. В случае двухкамерного стеклопакета добавляется еще один паз для крепления второго стекла. В одном окне может быть несколько стекол, поэтому для каждого из них должен быть предусмотрен запасной паз.

Для прорезания профиля используйте фрезерный станок. Рекомендуется крепить стекло толщиной около 4 мм. Когда вы соедините доски вместе, убедитесь, что они держатся на месте с помощью саморезов. <Шурупы должны быть вбиты как можно глубже. Выбор материалов и инструментов Изготовив окно в домашней мастерской, да к тому же не имея достаточного опыта, добиться его полной герметичности и надежной звукоизоляции невозможно. Поэтому для жилого дома лучше заказать окно профессионалу. А вот для веранды, бани, сарая или гаража попробовать сделать деревянные окна своими руками возможно, было бы желание, лишь бы под рукой были необходимые материалы и инструменты.

Решив сделать окно своими руками, нужно ответственно отнестись к выбору материала. Древесина должна быть хорошо просушена, иначе не избежать коробления и усадки сырой древесины в будущем. Также на доске не должно быть сколов, трещин, сучков и т.д.

Дерево должно быть хорошо просушено, иначе в будущем не избежать коробления сырой древесины.

Навигация

thoughts on “Как сделать оконную раму ручным фрезером

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *